Godba tub, trobent in saksofonov je igrala, ko se je osamljeni, široko režeči pijanec zazibal do jokajočih rogov. Tam so bili baloni, stojnice s kokicami in prodajalci praženih arašidov. Otroci na skuterjih so šibali skozi množico, preganjala jih je suha, klepetala Najstnice so med seboj plesale, medtem ko so mladeniči srkali michelade - pivo z limeto, soljo in čilijem.



Richtlinien für Freizeitparks in Kalifornien

Ura je bila 20.00. v nedeljo v Valle de Bravo in je bil zaseden skoraj vsak odsek klopi, opečne stene ali kamnite stopnice. Družine, pari, otroci in psi so bili tam in poslušali glasbo pod jeseni, afriškimi tulipani in jakarandami na zelenem osrednjem trgu mesta.

Ob takih nočeh se Valle de Bravo - skupnost ob jezeru s 57.000 prebivalci v hribih, pokritih z borovci, dve uri zahodno od Mexico Cityja - počuti skoraj kot v bistvu majhno mesto Mehika. Toda od leta 1971, ko ga je eden najbolj znanih protikulturnih dogodkov v Latinski Ameriki – festival Rock y Ruedas de Avandaro z vonjem po marihuani, ki ga pogosto imenujejo mehiški Woodstock – postavil na zemljevid, je mesto stalo narazen.





Čeprav ta vzdušje majhnega mesta še vedno obstaja, se je Valle de Bravo v zadnjih letih spremenila v svetovljansko pribežališče za vikende za elito Mexico Cityja – vodje podjetij, slavne osebnosti in nedelujoče bogataše –, ki so v skalnate pečine na tej črti vklesali moderne vile z ostrimi robovi. obalo jezera. Tako kot se premožni Newyorčani ob poletnih vikendih zgrinjajo v Hamptons, se bogati prebivalci prestolnice spuščajo v Valle de Bravo, ki ga privlačijo njegove naravne lepote, šarm starega sveta in osupljiva verska mesta.

Čeprav prihajajo pobegniti iz mesta, s seboj prinesejo tudi elemente mesta. Glavno mestno jedro, Joaquin Arcadio Pagaza, je obloženo z osnovnimi elementi premožnega mestnega življenja: kavarne, kjer strežejo espresso, galerije likovne umetnosti, trgovine z vrhunskimi gospodinjskimi pripomočki, trendovski bari in restavracije z belimi prti. V mestu, kjer je najvišja stavba, ki ni cerkev, trinadstropna knjigarna, kjer skoraj vsako streho krasijo ploščice iz terakote in so štirikolesniki običajen način premikanja, to pomeni, da sta Valle de Bravo dve mesti v enem – pri nekoč urbano in rustikalno.



V ponedeljek, ko sem prispel v mestno turistično pisarno, je bila občinska uprava zaprta zaradi, na videz delovnega spora, in vrata stavbe so bila priklenjena. Zunaj so dobro oblečeni uslužbenci turistične pisarne svoj prosti dan izkoristili za barvanje zunanjosti stavbe. Prišel sem po nasvet o krajih za obisk na bližnjem podeželju in opazili so, da zunaj zmedeno stojim. Delavci so navdušeni nad izgovorom, da bi se popoldne odpravili na hitro vožnjo, odložili ščetke in zložili v gasilsko rdečo Volkswagnovo stvar iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je pripadala Oscarju, zaposlenemu. Nenadoma sem imel na voljo kopico vodnikov.

Kmalu sem skupaj z mojimi novimi potovalnimi spremljevalci – Oscarjem, Pepejem, Josejem Luisom in Evo – švignil mimo obcestnih stojnic, ki so prodajale sveže rezano cvetje, sadni sok in pohištvo iz borovcev, ko smo se povzpeli na dolg hrib, ki vodi vzhodno od mesta. S tega vidika je bila visoka katedrala Valle de Bravo videti majhna, jezero Avandaro, velik umetni rezervoar, ki oskrbuje Mexico City z vodo, pa je dobil nov obseg – videti je bilo nekajkrat večje, kot je bilo z njegove obale.



V naravnem rezervatu Monte Alto je Oscar zavil z glavne avtoceste na ozko makadamsko cesto, zasajeno z drevesi bambusa in banan. Ko je skozi okna bruhal prah, smo kašljali in se smejali. Vse to je del pustolovščine, je Eva nestrpno vznemirila, ko je Oscar nagnal plesno mešanico in se vrtel za volanom.

Po pol ure prašne vožnje smo prispeli do cilja: bleščeče bele stupe, obdane s svetlimi primarnimi barvami tibetanskih molitvenih zastav. Tempelj, ki ga je decembra posvetilo tibetansko kulturno združenje Garuda Mexico, je najvišji na zahodni polobli, so trdili moji vodniki. Med domačini je v ponos – čeprav so se zdeli zbegani, ko so jih vprašali, zakaj je bila zgrajena tukaj, na neoznačeni makadamski cesti, obdani z agavami, obkroženi z kilometri borovega gozda, daleč od morebitnih obiskovalcev. Kljub temu so bili navdušeni nad sveto zgradbo z ostrimi belimi stopnicami, zapleteno in svetlo obarvano tendo in zlatim Budo v kroni. To je zelo miren kraj, je izjavila Eva, ki je tudi sama katoličanka. Strinjal sem se. Toda najbolj me je navdušila skrivnostno oddaljena lokacija templja.



Cenjene cerkve

Naslednji dan je Eva vztrajala pri obisku najstarejše cerkve Valle de Bravo, Templo de Santa Maria Ahuacatlan iz 17. stoletja. V jamski cerkvi z lesenimi tramovi je dom Črnega Kristusa, kipa razpela, ki naj bi čudežno preživel požar iz kolonialne dobe, ki se pojavi nepoškodovan, a zatemnjen. Nad kipom, ki je zdaj obdan s steklom in obdan s plastičnimi cvetovi, je sijajen modri, rumeni in oranžni vitraž mozaik ptice v letu. Stene v sosednji kapelici so okrašene z rumenečimi fotografijami, pletenimi prameni las, otroškimi risbami s svinčniki in na stotine majhnih kovinskih čarovnic, imenovanih milagros, povezanih z rdečim trakom. Cerkev, je pojasnila Eva, je romarsko mesto za katoličane iz vse regije, ki sem pripotujejo, da bi položili daritve in molili za čudeže.



Druga verska destinacija, Centro de Espiritualidad Carmel Maranatha, ki se nahaja ne čisto štiri milje izven mesta, je še bolj presenetljiva. To karmeličansko svetišče, zgrajeno v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je okrašeno s fontanami, cvetjem in verskimi skulpturami, zbranimi z vsega sveta.

Vsaka od treh glavnih kapelic Maranatha bi lahko bila samostojen muzej sodobne verske umetnosti z dovršenimi deli vitražov, bogato izrezljanimi reliefi in živahnimi slikami Device Guadalupe. V trgovini s spominki in knjigarni kompleksa nune iz bližnjega samostana prodajajo domač limoncello, janežev liker in rompope, značilno mehiško pijačo, podobno jajcem.

Lepota v metuljih

Toda Valle de Bravo je tako posvetno igrišče kot duhovno središče. Celo ob oblačnem popoldnevu ob koncu tedna je bilo njegovo jezero prežeto z belimi jadri in obrobljeno z razburkanimi stezami dirkalnih gliserjev. Za tiste, ki nimajo zasebnih dokov in luksuznih jaht, so na voljo najem kajakov in majhnih jadrnic. Za ostalo je tu Yate Cristal, starajoči trajekt z dobro založenim barom. Za približno 4,50 $ lahko potniki uživajo v polkrožnem potovanju okoli jezera z razcvetom diskoteke in čudovitim razgledom na obalo. Trajekt je tudi najboljša razgledna točka, s katere lahko vidite nebotični skalni prepad, imenovan La Peña, ki se dviga visoko nad teniškimi igrišči in bazeni soseske Malibuja spodaj.

V nasprotju s temi bleščicami je okoliška pokrajina, ki bi jo s svojimi grobo brušenimi lesenimi kočami, velikim nebom in široko odprtimi pašniki poleti lahko zamenjali za Montano. Dva dni po našem obisku stupe mi je skupina turističnih uradov še kaj pokazala. Ko smo zavili po podeželski avtocesti 134, je Oscar pritisnil na zavore in prižgal varnostne luči. Ker sem pričakoval prihodnjo nesrečo, sem namesto tega našel avto, ki ga je nenadoma zajel oblak metuljev monarh. Vsako jesen se na tisoče monarhov preseli iz jugovzhodne Kanade in vzhodnih ZDA v Santuario de la Mariposa Monarca, ki smo se mu približevali, kjer ostanejo od novembra do začetka marca.

Blizu vhoda v svetišče se je Oscar zapeljal na stran ceste pri lokalnem ejidu – kmetiji v občinski lasti –, ki vodi jahanje do bližnjega naravnega izvira, ki služi kot napajališče za metulje. Tam so monarhi prekrili tla, prekrito z borovimi iglicami, in preplavili nebo nad glavo. Njihova segmentirana, svetlo oranžna in črna krila so me spominjala na mozaike iz vitraža v Templu de Santa Maria Ahuacatlan. In na vidiku ni bilo renčečega ATV-ja ali aparata za espresso.

Če greš

600 Stimulus-Check ca

PRITI TJA: Z avtobusne postaje Terminal Poniente v Mexico Cityju vozijo avtobusi Mexico-Toluca, Zinacantepec y Ramales (tri ure, 113 pesosov ali približno 8,40 $) približno enkrat na uro od zgodnjega jutra do poznega popoldneva. Za slikovito vožnjo poiščite pot Los Saucos, ki poteka po avtocesti 134.

KJE JESTI: El Paraiso - neposredno nasproti trajektnega pristanišča na Calle Fray Gregorio Jimenez de la Cuenca, streže lokalne šarenke (7 $) z nekaterimi najboljšimi razgledi v mestu. Pridite na zgodnjo večerjo in opazujte sončni zahod nad jezerom s strešne terase restavracije. Ciento Once — Calzada de Santa Maria 111; na prijetni zadnji palubi streže hišni kruh, celotno paleto tapasov in majhen izbor predjedi, vključno s tuninimi zrezki in arrachero (govedina na žaru). Los Helechos — Joaquin Arcadio Pagaza št. 200, je odličen za zajtrk; 4,50 $ kupi odlične chilaquiles (trakove ocvrte koruzne tortilje, kopane v omaki) ali huevos rancheros, z eno od ducat ali več sort svežega sadnega soka in močno skodelico cafe Americano.

KJE OSTATI: Številni hoteli v Valle de Bravo sredi tedna znižajo cene za kar 40 odstotkov. Navedene cene veljajo za vikende. Hotel Casanueva — Villagran 100; 011-52-726-262-17-66; sobe od 90 $; rezervirajte enega od velikih apartmajev, polnih umetnosti. El Santuario - Colorines Road, San Gaspar; 011-52-726-262-91-00; www.elsantuario.com ; sobe od 350 $; je približno 20 minut izven mesta; ima neskončni bazen, notranji spa in čudovit razgled na jezero.

KJE NAKUPOVATI: Artesanias La Estrella — Calle San Vicente 4-B; 011-52-726-262-47-17; prodaja posebej dobro izdelane mehiške ročne izdelke, vključno s catrinami (elegantne, keramične figurice za Dan mrtvih) in stisnjenimi kositrnimi ogledali. Mercado de Artesanias — v Juarezu in Penuelasu; velika, dvonadstropna trgovina ima veliko izbiro lokalnih rokodelskih izdelkov, kot je ocoxal (košare iz pletenih borovih iglic), skupaj z regionalnimi obrtmi, kot je lončarstvo talavera.

KAJ STORITI: Obiščite občinsko dok za najem zasebnega čolna in voznika za 37 $ na uro. Ali pa vzemite enega od dveh kolektivov - Yate Cristal (011-52-726-262-25-53) in Yate Fiesta Valle (011-52-726-262-05-58) - ki vsak odhaja tri ali štirikrat na dan ob sobotah in nedeljah (4,50 $). Lahko vključite Joseja Francisca Bernala, lokalnega vodnika, znanega kot Pepe (011-52-1-722-391-90-87; pp_bernal98c@hotmail.com ), da obiščete znamenitosti izven mesta, kot so svetišče metuljev Monarch, rezervat Monte Alto ali ribogojnice postrvi v Los Saucosu; 75-150 $ za pet do šest ur, vključen voznik.




Izbira Urednika